Puno:
más allá del lago Titicaca

La jornada culmina en la Basílica Menor de la Catedral de Puno, declarada Patrimonio Histórico Cultural de la Nación y único edificio del siglo XVIII en la ciudad que continúa cumpliendo el propósito para el cual fue concebido. Construida sobre un antiguo templo inca —en el espacio conocido como Supay Kancha—, su fachada tallada en piedra resume el espíritu del altiplano: sirenas con charangos, pumas guardianes y santos conviven en un barroco andino profundamente simbólico. La bóveda de cañón conduce mi mirada hacia el altar mayor, dedicado a la Inmaculada Concepción, y desde el campanario, la vista de la ciudad y el lago Titicaca revela la relación íntima entre fe, territorio e historia. Más allá de su dimensión religiosa, este lugar se consolida como uno de los espacios que mejor ponen en valor el patrimonio histórico de Puno y fortalecen la propuesta cultural de su centro urbano.

Espiritualidad ancestral y memoria minera

Al día siguiente partimos hacia el Inca Tunuhuiri, uno de los espacios más enigmáticos y menos conocidos de la zona. Ubicado cerca del pueblo de Ichu, este centro ceremonial preinca ofrece una vista majestuosa del lago Titicaca, el cual se extiende ante nuestros ojos como un espejo azul entre montañas. El sitio arqueológico conserva muros de piedra arenisca, bloques antropomorfos y terrazas que permiten suponer su relevancia ritual. Si bien sus orígenes se remontan a la cultura Pucará (500 a.C.–400 d.C.), se sabe que fue posteriormente reutilizado por los incas. Incluso hoy los pobladores locales realizan ofrendas a la Pachamama y los apus, manteniendo vivo su legado místico.

De regreso en la ciudad, un almuerzo pausado me prepara para la siguiente visita: San Luis de Alba, asentamiento minero del siglo XVII que, gracias a la explotación de plata, fue clave en el surgimiento de la ciudad. Entre vestigios coloniales y el paisaje abierto del Altiplano, descubro cómo este metal tan preciado fue capaz de atraer poder y evangelización pero, sobre todo, una profunda transformación social.

Paisajes sagrados y comunidades del altiplano profundo

Al amanecer me espera una de las rutas más completas del altiplano, una experiencia que combina historia, arqueología, naturaleza y cultura viva desde una mirada distinta. Partimos hacia Cutimbo, complejo arqueológico donde las chullpas — torres funerarias prehispánicas construidas en piedra— se alzan sobre una meseta abierta y silenciosa. Muchos asocian las chullpas del altiplano con Sillustani; sin embargo, en Cutimbo, la experiencia es distinta: más íntima, más pausada, casi privada pues el flujo turístico es prácticamente mínimo.

La caminata hacia la cima, de unos 25 minutos, transcurre entre queñuas (Polylepis spp.), árbol nativo de los Andes conocido por crecer a grandes altitudes —entre los 3 500 y 5 000 metros— y cuyos troncos se desprenden en finas láminas, como si el paisaje también quisiera narrar su propia memoria. Al llegar a la meseta, la vista es realmente asombrosa: grandes chullpas talladas con precisión se alzan dominando un paisaje de montañas y cielo azul. La energía poderosa del lugar, que se siente apenas uno llega, es reforzada por la magnitud arquitectónica de estas criptas y su conexión con las culturas prehispánicas.

Más adelante, el Bosque de Sacuyo me sorprende con sus impresionantes formaciones rocosas. El corredor pétreo impacta por su altura y silencio, ya que el lugar alberga fauna silvestre que se mueve discretamente. Los monolitos despiertan tanto las ganas de fotografiar como de sentarse a meditar, mientras se observa la perfección de esta obra de la naturaleza.

Pero la experiencia más conmovedora del día llega en la comunidad de Ayrumas Carumas. Al llegar, recibimos una cálida bienvenida, para luego aprender de sus tejidos tradicionales y del trabajo asociativo que han desarrollado. Esta visita es testimonio de cómo el turismo puede convertirse en herramienta de impacto positivo y sostenibilidad real.

Junto a los comuneros y una manada de simpáticas llamitas, empezamos nuestra caminata hasta la cima del Qawrani Tiyi, sitio sagrado ubicado en lo más alto de la montaña principal de la comunidad. Para llegar, debemos atravesar el Quñuna, un estrecho paso de roca que asemeja una cueva, donde la tradición invita a pedir un deseo. Desde lo alto, el paisaje y los grandes farallones petreos se muestran como esculturas del tiempo, talladas por siglos de viento.

Barroco andino y gigantes del altiplano

Este cuarto día, y el último, me invita a explorar el lado noroeste del altiplano.

La primera parada es en Lampa, fundada en 1548 y uno de los centros más relevantes del altiplano durante el periodo virreinal. Su trazado y arquitectura en piedra volcánica rosada hablan del esplendor que alcanzó entre los siglos XVII y XVIII. Empiezo con la Iglesia de Santiago Apóstol, edificada a fines del siglo XVII y considerada una de las expresiones más singulares del barroco andino en el sur del Perú. El templo destaca por el uso integral de materiales locales y por su cubierta de tejas cerámicas vidriadas, poco común en la arquitectura altoandina, que refleja la luz con un brillo particular.

En el interior se conservan altares y pinturas vinculadas a la escuela cusqueña, además de las catacumbas coloniales. Allí se encuentra también una réplica de La Piedad de Miguel Ángel; un detalle que revela cómo los modelos artísticos europeos circularon y fueron reinterpretados en los Andes, integrándose a la identidad cultural de la ciudad.

Luego, el camino se abre hacia el bosque de Puyas de Raimondi (Puya raimondii), especie endémica de los Andes peruanos y considerada la bromelia más grande del mundo. Puede superar los diez metros de altura y producir una inflorescencia con miles de flores, pero lo verdaderamente extraordinario es su ciclo de vida: puede tardar entre 40 y 100 años en florecer, y lo hace una sola vez antes de morir. En el altiplano, esta planta ha sido vista como símbolo de resistencia y paciencia, una metáfora viva del mundo andino.

El altiplano más allá del Titicaca

Cuando llega el momento de partir, me llevo la sensación de haber transitado un territorio donde las épocas conviven sin borrarse. Aquí la piedra guarda memoria, el lago susurra mitos antiguos y cada comunidad vive la tradición en presente.